12 et 13 mai : SENARU (LOMBOK)

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12 MAI

Malgré les prévisions pessimistes de la météo, le ciel est d'un beau bleu ce matin et le volcan apparaît dans toute sa splendeur.  Sur les conseils de la propriétaire des bungalows, nous partirons plus tôt pour éviter la pluie annoncée en après-midi. Direction Senaru, sur le versant nord du Rinjani, en passant par le côté ouest du volcan, 125 km en moto.

Je vais voir le petit veau né la veille au soir et qui est déjà bien éveillé et solide sur ses pattes!  

Notre ami à 2 dents qui aime bien que je le prenne en photo!

Un des derniers passages sur la margelle étroite qui sépare les rizières derrière nos bungalows.

Le volcan ne se fait pas oublier au-dessus de la ville et les pancartes d'évacuation nous rappelle qu'il est actif et entre en éruption environ aux 4 ans.

Jacques prépare soigneusement nos bagages sur les motos, rien ne bougera c'est sûr!  Le minaret de la mosquée le surveille.

Après 4 heures de route (pour 125 km, super moyenne!), une moto presque échappée, une moto échappée (ben oui, ma moto est un peu trop grande et trop lourde pour moi, quand je roule, ça va, c'est à l'arrêt que ça se gâte si je ne fais pas attention.  Du coup, je l'ai échappée deux fois et, sans la rapidité de Jacques que j'appelle en hurlant quand ca arrive, je l'aurais échappée deux fois de plus - on va manquer de ductape pour les lumières brisées si ca continue), on arrive à notre nouvel hôtel, le Pondok Guru Bakti Cottage, sur l'autre versant du volcan. C'est magnifique, et plusieurs segments de la route pour s'y rendre étaient à couper le souffle. Et pas de pluie à l'horizon!

La jolie petite route étroite en sortant de Tete Batu, mieux vaut ne pas croiser de véhicules!

Oups, Google Maps nous a encore fait prendre un raccourci rock-and-roll!

Une des routes les plus cools de notre voyage pour l'instant (courbes et singes)

Au nord, nous longeons l'océan

Notre magnifique hôtel à 25$ la nuit!

Nous allons ensuite luncher au restaurant le hôtel qui offre un menu impressionnant.

La piscine "infinity", face à la jungle et au volcan, de toute beauté!

Après un petit repos dans la chambre, nous partons pour notre activité de la journée : visiter un village traditionnel, le premier village sasak de Lombok, où, à part pour l'électricité, les gens vivent encore comme il y a des centaines d'années. Pas touristique une miette, on en fait d'abord le tour en ressentant un malaise d'observer les gens comme des bêtes curieuses, puis, en ressortant, on croise une habitante qui nous propose de nous servir de guide, et c'est fascinant, totalement différent et beaucoup plus instructif! Dommage, on a manqué la grande fête de la circoncision hier, pour les petits garçons de 7 ans...

Désolée pour les doigts devant la caméra, je filmais pendant notre première visite, sans guide, et nous étions tous les deux un peu mal à l'aise de déambuler comme des voyeurs

Les maisons en bambou abritent deux familles chacune et, en avant, l'espèce de grande table que l'on voit est utilisée par deux maisons comme lieu de célébration (mariages ou enterrements), lits pour les garçons de plus de 16 ans (qui ne doivent plus dormir dans la maison, la promiscuité avec les jeunes filles étant interdite ), et autres, genre lieu de réunion pour les chèvres, par exemple. Notre guide nous a fait visiter la maison de ses parents où vivent deux familles et c'est extrêmement spartiate.  Les gens dorment à 5 par lit (grandeur queen environ), il n'y a qu'une seule grande pièce, la cuisine se fait sur un feu de bois dans un coin ( près des murs de bambou, pas sûre que les pompiers apprécieraient!), une pièce fermée et sur pilotis (genre de mezzanine) occupe le  milieu de la pièce principale, mais elle est réservée à la prière et un genre de grande table sert aux réunions de famille et à la préparation des plats et autres.  

Notre guide nous explique aussi que c'est une femme d'un groupe d'aide pour les femmes qui, en 2002, a commencé à aider les femmes du village à devenir plus indépendantes (entre autres en leur apprenant le métier de guide pour les activités touristiques de la région, dont la montée du Mont Rinjani qui prend 3 jours et 2 nuits), et a changé plusieurs mentalités rétrogrades, comme le mariage des filles à 16 ans et autres.  

Par hasard, nous ferons la connaissance de cette femme au petit restaurant où nous nous arrêterons sur le chemin du retour pour déguster un breuvage frais.

Revenons à notre gentille guide, elle nous présente aussi les traditions actuelles, l'organisation politique et sociale du village, ainsi que les différentes plantes cultivées, dont cette plante plutôt rigolote :

On redescend la côte qu'on a montée très péniblement pour aller au village traditionnel et on arrête prendre un jus dans un petit café très agréable, le Warung Bukit View, et jaser avec la dame dont j'ai parlé plus haut.

Et ensuite, baignade dans la piscine de l'hôtel, bien sûr! 

Repas du soir à l'hôtel, un thon au miel et au citron absolument délicieux (5$!) 

La route en moto à partir de Tete Batu : 126 km, 3h40

Balade vers le village traditionnel et lunch

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13 MAI

Lever sous un ciel bleu éclatant, du coup nous prenons le petit déjeuner au bord de la piscine pour pouvoir admirer le splendide volcan que l'on ne se lasse pas de voir. Par contre on est un peu lassés des muezzins qui ce matin ont commencé à chanter à 4h30.

Nous partons ensuite pour notre première randonnée de la journée, la visite des chutes Tiu Kelep et Sendang Gile, pas beaucoup de kilomètres, mais un peu plus de défi que prévu!  Partis vers 8h00, nous reviendrons vers 11h00. Nous réussissons sans trop de peine à convaincre les guides qui nous attendent à l'entrée du sentier que nous préférons faire la randonnée seuls, et c'est le départ!  

Il faut descendre un très très long escalier pour rejoindre la première chute, Sendang Gile.  On anticipe déjà la remontée...

La chute n'est pas très loin et visible rapidement

Jacques marchande 2 bananes au petit stand installée devant les chutes.

Jacques voulait que je prenne en photo les bikers Indonésiens devant les chutes

On continue ensuite le chemin, en direction des deuxièmes chutes, Tiu Kelep.

Le sentier est très bien tracé et nous sommes un peu rassurés, ayant lu quelques blogs qui disaient qu'il fallait marcher dans l'eau, que c'était glissant, difficile, etc.

Oups, le sentier est très beau au début, mais ça se gâte ensuite alors qu'il disparaît et que nous comprenons que nous devrons vraiment marcher dans l'eau pour la suite (j'ai prévu le coup et apporté des gougounes, mais je ne pensais pas que ce serait aussi... rocambolesque!).

Nous arrivons enfin aux chutes, elles sont de toute beauté!

Pour le retour, nous suivons un groupe d’Indonésiens en espérant qu'ils connaîtront un chemin un peu moins difficile qu'à l'aller.  Non.

Sont loin, sont petits, mais ce sont des singes et je suis bien excitée de les voir!

Nous décidons de prendre un autre chemin pour ne pas avoir à remonter les escaliers.  Les guides qui amènent les touristes en scooter passent par là, donc il devrait bien aboutir quelque part!

Les systèmes d'irrigation sont incroyables en Indonésie.  Ce tunnel dans la falaise et ces canaux qui amènent l'eau depuis les chutes de Tiu Kelep jusqu'aux cultures dans le village ont été creusés à la main dans les années 1990 et ont pris 4 ans à terminer.  Toutes les cultures sont irriguées par de petits canaux, des pompes, c'est rustique mais hyper efficace et impressionnant!

Le nouveau chemin que nous avons choisi de prendre pour revenir longe les rizières et les cultures en contrebas, c'est vraiment magnifique, avec en plus la mer en arrière-plan.

Et bonus, un groupe de singes traverse le chemin devant nous et nous pouvons les observer de très près.  Un peu trop près au goût de Jacques qui préfère qu'on ne les regarde pas trop longtemps.

En jaune, le chemin à l'aller et en rouge, le chemin au retour, à partir de la chute Sendang Gila (voir Maps.me)

Le chemin nous ramène finalement pas très loin de l'hôtel où nous retrouvons notre linge que nous avons donné pour le faire laver la veille. Un gros 7$, lavé, repassé!

Après le lunch et un peu de repos, nous repartons sur les chemins, cette fois sur un petit sentier que j'ai repéré sur All Trails et qui semble serpenter dans les rizières et dans les champs autour du village. 

Un beau petit couple à la sortie de l'hôtel

Au début, le chemin suit en hauteur (mieux vaut ne pas avoir le vertige) les champs en contrebas, avec la mer en arrière-plan, c'est magique!

Par la suite, nous traversons la rue et nous retrouvons au beau milieu des cultures de toutes sortes. Les paysans nous saluent, les enfants nous courent après, je distribue des collants apportés pour l'occasion, c'est d'une douceur et d'une paix incroyables.

Les systèmes d'irrigation dans les champs

Voir All Trails pour le sentier et plein d'autres autour

Nous allons prendre un rafraîchissement pour tenir la promesse faite au propriétaire d'un tout petit restaurant à l'aller que nous viendrions le voir au retour. Nous ne le regrettons pas, la vue est encore une fois sublime et le jus d'ananas est le meilleur que j'ai jamais bu (la flèche rouge sur la carte indique à peu près l'emplacement du tout petit warung (sur le tout petit chemin que l'on prend pour rejoindre le chemin en surplomb des rizières, pour la direction générale, chercher "Dusun Batu Kok" sur Google Maps et continuer ensuite avec All Trails).

Retour ensuite à l'hôtel alors que les nuages libèrent le sommet du volcan au moment où nous arrivons.